Монтаж японских фасадных фиброцементных панелей НИТИХА (NICHIHA)

Установка строительных лесов

Монтаж лесов производится в соответствии с ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ». Площадь лесов обычно на 10-15% больше площади дома. Для экономии можно разделить установку фасада на 2-3 этапа и устанавливать леса на определенные стены фасада по-очереди, а не на весь дом сразу.

Подготовка к монтажу вентилируемого фасада

Подготовка стен к работе, включает в себя: удаление осыпающейся или старой штукатурки; восстановление разрушенной кирпичной или каменной кладки; завершение строительных работ; установку окон, дверей; устройство отмостки вокруг дома; формирование всех вентиляционных выходов; подводка и закрепление на стены всех коммуникаций; вынос газовых труб за предполагаемую отметку плоскости фасада. Так же необходимо отметить места размещения кондиционеров, маркиз, навесов, гипсовых или бетонных декоративных изделий на стенах и установить закладные детали или удлиненные кронштейны для них.

Подготовка рабочего места: подготовка места для хранения фасадных материалов; обеспечение электричества для работы инструмента; решение вопроса доставки работников до места работы и обратно или их проживания на объекте (в доме или бытовке).

Определение единого горизонтального уровня по всему периметру дома при помощи гидроуровня либо лазерного уровня. Если надо начертить линию внизу стены, не обязательно помещать колбы гидроуровня у земли. Достаточно на уровне глаз поставить две метки на разных углах стены, а дальше пользоваться рулеткой, отмеряя одинаковые расстояния от обеих меток. Для того, что бы не допускать провисания нити или отбивочного шнура, метки уровня необходимо делать каждые 3-4 метра. Для определения горизонтального уровня можно использовать лазерный уровень или нивелир.

Определение завалов стен

Необходимо производить при помощи отвеса. При определении завалов несущих стен, необходимо проконсультироваться со специалистом по вопросу замены части кронштейнов. Варианты решения в данном случае могут быть следующие: замена кронштейнов на кронштейны большей или меньшей длины, использование подвижных кронштейнов, у которых можно регулировать вынос опорной зоны. При этом надо помнить, что при замене на более длинные кронштейны, нужны дополнительные расчеты на нагрузки, что бы избежать проседания навесного фасада.

Разметка точек установки кронштейнов

Расстояние между кронштейнами должно быть указано в проекте вентилируемого фасада на схеме расположения элементов подконструкции. При использовании облицовочных фасадных панелей толщиной 14 и 16 мм стандартный шаг кронштейнов по горизонтали 500 - 600 мм, по вертикали 1000 мм. Кронштейны устанавливаются с меньшим шагом, рядом с проемами (окна и двери), внешними и внутренними углами, под кровлей. Так же шаг кронштейнов уменьшается по горизонтали до 455 мм при использовании панелей толщиной 35 мм, из-за большего веса данных панелей. При использовании панелей в сочетании с кронштейнами длиной более 100 мм, кронштейны лучше сразу заменить на усиленные.

Определение мест расположения вертикальных труб водосточной системы

Производится разметка мест установки закладных для водосточных труб на фасаде. В дальнейшем в этих местах необходимо закрепить дополнительные вертикальные направляющие и шпильки, которые не отмечены в проекте вентилируемого фасада на схеме расположения элементов металлического каркаса. Водосточную систему необходимо крепить именно к этим элементам, nfr rfr крепление непосредственно к подоблицовочной конструкции фасадных панелей не желательно.

Определение сложных мест на фасаде дома

Возможные варианты таких мест: перепады плоскости фасада; лестницы вдоль стены на расстоянии ближе чем 200 мм к стене; балконы; неровные стены, эркеры (особенно круглые), круглые колонны, люки и скрытые дверцы (которые будут отделаны фасадными панелями, что бы не выделяться на фасаде). Эти места требуют особого подхода к монтажу фиброцементного сайдинга. Здесь важную роль сыграет консультация опытного специалиста. Напишите нам, если Вам нужна такая консультация.

Установка кронштейнов, теплоизоляции, ветрозащитной мембраны, каркаса, фасадных панелей

Установка кронштейнов

Кронштейны крепятся к стене с помощью анкеров через паронитовую прокладку, которая препятствует коррозии металла в месте контакта кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода. Не допускается крепление анкеров в межшовный цементный состав и анкеров с металлической распорной зоной. Для пено-, газо- бетонов, щелевого, облицовочного кирпича, пустотелых керамзито- бетонных и шлако- бетонных блоков, рекомендуются химические анкеры или анкеры с особой распорной зоной. Причины использования химических анкеров.

В соответствии с технологией монтажа вентилируемых фасадов, утеплитель закрепляется на фасаде здания пластиковыми фасадными дюбелями с сердечником из полиамида, стали или стеклопластика, для чего в стене сверлят отверстия, в которые вставляются дюбели, широкие шляпки которых надежно прижимают плиты к фасаду. При установке, в утеплителе делаются прорези для кронштейнов. Каждая плита утеплителя закрепляется на 3 дюбеля. Еще по 2 дюбеля будут закреплены поверх ветрозащитной мембраны. Таким образом одна плита размером 500х1000 или 600х1000 крепится при помощи 5 дюбелей. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35 - 50 мм, кирпичных или брусовых - на 50 мм, в кладку из пустотелого кирпича и легкобетонных блоков - на 90 мм. На углах утеплитель накладывается внахлест, таким образом, чтобы не было прямого шва ни на одной из стен.

Монтаж утеплителя в два слоя

Плиты утеплителя укладываются в 2 слоя со смещением для перекрывания стыков в первом слое. Предварительное крепление первого слоя осуществляют двумя дюбелями на плиту, крепление второго слоя - двумя дюбелями и окончательное закрепление еще двумя дюбелями поверх паропроницаемой мембраны. Тарельчатый элемент дюбеля не должен сминать поверхность утеплителя более 15 мм. На рисунках раскладка первого и второго слоев утеплителя.

Утепление примыканий оконных рам к стенам

Примыкания утепляются минераловатными плитами, разрезанными на куски нужного размера. Нередко, утепление примыканий осуществляется одновременно с монтажом обрамлений проемов и отливов.

Монтаж ветрозащитной паропроницаемой мембраны

В первую очередь, необходимо определить, какой стороной мембрана должна быть обращена в сторону утеплителя. Это может быть написано на инструкции, которая прилагается к каждому рулону утеплителя, или на самом рулоне. Если указаний нет, то можно позвонить поставщику мембраны и проконсультироваться у него. Мембрану необходимо укладывать непосредственно на утеплитель с нахлестом 15-20 см поверх предыдущего слоя мембраны. Каждый слой должен быть выше другого. Мембрана укладывается горизонтально, начиная с нижнего края теплоизоляции. Торцы теплоизоляционных плит оборачиваются мембраной. При необходимости отдельные полотна мембраны склеиваются соединительной лентой между собой. Для этого необходимо применять специальные ленты, которые предлагает поставщик мембраны. Использование скотча не допускается, поскольку он теряет свои свойства при низких температурах. Мембрана крепится 2-мя дюбелями через плиту утеплителя. Смятие поверхности утеплителя тарельчатым элементом дюбеля не должно превышать 15 мм.

Установка металлических направляющих

Проводится в строгом соответствии с проектом вентилируемого фасада, схемой расположения элементов металлической подсистемы. На этом этапе одновременно устанавливаются элементы крепежа водосточной системы. Направляющие крепятся к несущему кронштейну двумя заклепками.

Изготовление и установка откосов, отливов, финишной планки

На последнем этапе установки металлической подсистемы необходимо замерить оконные проемы и глубину посадки дверей. Глубина откосов измеряется от наружной поверхности вертикального металлического профиля, поскольку отливы, откосы и планки будут крепиться именно к нему.

При приемке металлических изделий необходимо тщательно проверить все размеры. Особое внимание можно уделить пазам, в которые будут вставляться панели при их установке. Пазы для панелей толщиной 14 мм должны быть 15-16 мм. Ширина пазов для панелей толщиной 16 мм составит 22-23 мм, поскольку к толщине панели необходимо добавить кляммер (5 мм), которым панели прикрепляются к направляющим. Пазы с большим зазором будут активно пропускать дождевую воду и смотреться не эстетично.

Подробное описание отливов, откосов, планок.

Установка фиброцементных панелей

Определение уровня монтажа фиброцементного сайдинга

Стоит отметить, что производитель NICHIHA не рекомендует устанавливать панели 14 и 16 мм толщиной на цокольную часть дома. Для цоколя следует применять панели 35 мм толщиной, либо специальный цокольный сайдинг.

Панели NICHIHA 35 мм на цоколе

Пластиковый цокольный сайдинг

Разумеется, панели толщиной 35 миллиметров совсем не дешевы, а вид пластиковых панелей на цоколе может понравиться отнюдь не каждому домовладельцу. Поэтому тем клиентам, кто ищет вариант отделки цоколя вместе с фасадом из японских панелей, мы будем рады предложить оптимальное решение. Для этого необходимо обратиться за консультацией к менеджерам нашей компании.

Установка начинается с монтажа цокольного отлива. Для его правильного позиционирования требуется маркером нанести метки на фасадные направляющие по всему периметру здания. Проще всего это реализовать при помощи профессионального лазерного уровня (зеленый цвет лазера будет виден даже днем). Допустимо использовать и бытовой лазерный уровень, но в этом случае работу стоит производить в вечернее время, иначе луч лазера можно просто не увидеть. Так же можно использовать гидро - уровень.

Монтаж панелей толщиной 16 миллиметров необходимо начинать с установки стартового профиля FA150A поверх цокольного отлива. Разметка производится аналогично выше описанной процедуре для цокольного отлива. Между отливом и стартовым профилем необходимо оставить зазор не менее 30 мм.

Для панелей толщиной 14 миллиметров, заводской профиль не предусмотрен. Но для удобства закрепления первого ряда панелей можем рекомендовать использование алюминиевого уголка 5 х 5 мм, на него удобно опирать первый ряд панелей до момента их закрепления.

Установка первого ряда панелей

На этом этапе нет ничего сложного, нижний замок панели 16 мм фиксируется в стартовом профиле, а верхний замок при помощи кляммера закрепляется на каждой направляющей. Необходимо контролировать следующие моменты:

• обязательное использование ленты ЕПДМ при монтаже панелей 14 мм на металлическую подсистему (для чего нужна лента ЕПДМ)
• установку разделительных планок для стыковки фасадных панелей по вертикали (о необходимости разделительной планки и минимальной ширине шва)
• выбор правильного крепежа для фасадных панелей в зависимости от типа подсистемы и материала несущих профилей
• аккуратное срезание торцов фасадных панелей на наружных углах под углом 45 градусов, если монтаж производится без угловых элементов, либо правильную установку фиброцементных угловых элементов
• установку угловой разделительной планки для формирования внутренних углов

Как правильно сделать срезание торцов фасадных панелей, читайте в статье "Срез торцов под 45 градусов". Если фасад дома находится не в одной плоскости, а имеет выступы или углубления, то необходимо сделать контроль проекта, рассчитав величину перепада уровней и расположение панелей на перепаде. При контроле крепления панелей необходимо обратить внимание на то, что гвозди и саморезы должны быть закреплены не менее чем 25-30 мм от края панели. Это поможет избежать сколов и трещин при установке панелей, при ветровых нагрузках и температурных деформациях. При монтаже панелей толщиной 14 мм, необходимо производить крепление на три гвоздя (самореза) по высоте панели на каждую направляющую.

При монтаже панелей толщиной 16 мм, для закрепления участков, на которых срезаны замки (как правило, вокруг проемов и на стыке с кровлей), необходимо использовать гвозди или шурупы. При этом необходимо компенсировать толщину кляммера пластиковой вставкой FS1005 . Это поможет избежать перекоса панелей.

Монтаж второго и последующих рядов панелей

Дальнейшее производство работ необходимо выполнять в соответствии с проектом вентилируемого фасада. На схеме расположения панелей есть пронумерованные и не пронумерованные фасадные панели. Если на панели стоит номер, это значит, что оставшаяся часть панели после реза используется на другом месте (а может и с другой стороны фасада), поэтому на оставшейся после реза панели, с обратной стороны, необходимо маркером поставить нужный номер, и отложить эту часть отдельно, для использования в соответствующем месте по раскладке панелей, иначе неизбежен перерасход материала. Для некоторых видов фасадных панелей важно соблюдать соответствие рисунка текстуры или его симметричность.

При стыковке фасадных панелей с металлическими откосами проемов, необходимо следить, чтобы края фасадных панелей заходили в пазы не менее чем на 10 мм. При этом торцы панелей должны быть обработаны праймером и силиконовым герметиком для предотвращения попадания осадков. Несколько правил при производстве монтажных работ.

Стыковка фасадных панелей с кровлей

Если при установке верхнего ряда панелей подшивка кровли еще не готова, то верхний край панелей должен быть на уровне 30-50 мм выше планируемого уровня софита. J - планка для софитов (софитного сайдинга) можно прикрепить непосредственно к самим панелям. Софиты в данном случае необходимо использовать перфорированные, для свободной циркуляции воздушного потока в вентиляционном зазоре фасада.

Если подшивка кровли уже установлена, то можно использовать финишную планку, которая закроет верхний торец панелей и обеспечит циркуляцию воздуха. В данном случае вентиляция обеспечивается конструкцией планки, имеющей специальные отверстия для выпуска воздуха из вентзазора.

Герметизация стыков и коррекция дефектов

Окрашивание

После установки фасадных панелей необходимо окрасить шляпки заклепок, саморезов и сколы, которые могли образоваться при резке панелей. Для каждого вида панелей существует соответствующая краска по каталогу. Как правило, предусмотрено 2 цвета: для цвета текстуры (A) и для цвета шва текстуры (B). Для некоторых многоцветных текстур поставляется 3 различных красителя для текстуры (для точного соответствия цвета) и один для шва. Перед окрашиванием следует удалить пыль, влагу и другие загрязнения с окрашиваемой поверхности. Желательно использовать шпатлевку НИТИХА (FC5000), если при креплении панелей сверлились потайные отверстия для саморезов или под заклепки. Краска в баночке хорошо размешивается входящей в комплект палочкой. Специальной кисточкой, поставляемой в комплекте, аккуратно нанести небольшое количество краски только на поврежденный участок. После высыхания следует проверить полученный цвет, после чего можно окрашивать все остальные места. При чрезмерном нанесении может появиться глянцевый блеск, поэтому краску лучше наносить тонким слоем. Окрашивание нельзя производить во время дождя или при температуре ниже +5 градусов по Цельсию.

Герметизация стыков фасадных панелей NICHIHA

Герметизация - процесс несложный, но очень ответственный. Герметик должен наносится на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли. В безветренный день, при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Ширина стыков должна составлять не менее 8 мм, этот размер задается шириной разделительной планки. Частый вопрос: можно ли сделать вертикальные стыки менее 8 мм? Ответ здесь. Глубина шва должна быть не менее 6 мм. Обрабатываемую поверхность следует очистить от всех загрязнений. Затем вдоль стыков наклеивают малярную ленту, так, чтобы она в точности повторяла все неровности текстуры и была надежно приклеена. Если при резке панелей возникли сколы, их необходимо окрасить корректирующим красителем до нанесения герметика. После этого, равномерно обрабатывают стык специальным праймером (FCP-1). Необходимо дать праймеру немного высохнуть, примерно 10-15 минут. После этого наносится герметик, не позднее 6 часов после праймера (иначе обработку необходимо будет повторить). Излишки герметика, выступающие за край шва, необходимо убрать с помощью небольшого резинового шпателя. Причем герметик необходимо удалить и с клейкой ленты для того, что бы не появились волоски герметика, при её отклеивании. Отклеить ленту следует сразу после заполнения шва герметиком, медленно, не допуская вытягивания "волосков".

Герметизация – завершающий этап установки фиброцементных панелей NICHIHA. Стоит отметить, что отвердение герметика - это долгий процесс. При температуре 15 - 20 градусов по Цельсию, срок полного набора прочности может достигать 2 - 3 недели. Стоит ограничить доступ к только что нанесенному герметику и запретить пробовать его твердость как минимум 10 дней!

Установка водосточной системы

На этапе монтажа подсистемы уже должны быть установлены анкерные элементы крепления водосточной системы. Шпильки должны быть с запасом по длине. Количество шпилек по высоте указывается в паспорте производителя водосточной системы. Шпилька не должна прогибаться под расчетной нагрузкой более чем на 50% от ее диаметра на расстоянии пересечения плоскости панели и шпильки. Если это условие не выполняется, то необходимо увеличить диаметр шпильки или предусмотреть установку усиливающего кронштейна. Крепление водосточной системы не рекомендуется производить непосредственно на подсистему вентилируемого фасада. При монтаже фасадных панелей, в тех местах, где будут выходить шпильки крепления водосточной системы, необходимо сделать отверстия, диаметром, в 3 раза большим, чем диаметр шпильки, при этом, шпилька без нагрузки должна быть ближе к верхнему краю отверстия после установки панели, а под нагрузкой примерно в середине отверстия. В последствии это отверстие можно будет закрыть резиновой заглушкой подходящего диаметра и специальным декоративным элементом. Остальные процессы монтажа водосточной системы должны проводиться в соответствии с технологией, разработанной производителем.

Контроль качества установки вентилируемого фасада

После завершения всех работ следует еще раз визуально проверить:

• качество сборки узлов
• наличие вентиляционных зазоров у стыковки с цоколем
• отсутствие деформаций у откосов, отливов, ветровой планки
• уклон не менее 1 градуса у отливов для отвода воды
• качество нанесения герметика
• окраску шляпок саморезов, заклепок, гвоздей, сколов
• плоскостность фасада при осмотре с углов дома

После завершения работ необходимо снять защитную пленку с металлических изделий: откосов, отливов, планок и обрамлений. Если в процессе монтажа получился перерыв, то защитную пленку необходимо будет снять не позднее чем через 2 месяца после установки металлических изделий. Поскольку под воздействием солнечных лучей пленка прочно схватывается с поверхностью изделия, и её удаление становится очень трудоемким процессом, а порой и вовсе невозможным.