Мосбилд 2010 Японские фасадные панели толщиной более 16 мм крепятся к металлической подсистеме (подконструкции) с помощью скрытых кляммеров. Японский фасад на МОСБИЛД 2010
Мосбилд 2010 Фасадные панели на основе пенополиуретана. Панели имеют выразительную текстуру, многоцветную окраску и легкий вес. Панели имитируют каменную кладку. Вот только пожаробезопасность под вопросом.
Примите во внимание, те, кто работает с панелями в первый раз. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Крепить панели на профиль толщиной 0,55-0,75 мм (для крепления ГВЛ)! Крепить панели без зазора для тепловых расширений! Сверлить отверстия ближе чем 20 мм к краю! Заводить анкеры для крепления кронштейнов в цементный шов между блоками! Переворачивать кронштейны полкой вниз (при использовании системы Аркада)! Использовать герметик для заделки вертикальных швов при температуре ниже +5 гр.С.! Делать разрывы вертикальных швов! Загибать панели на эркерах и других окружностях! Крепить панели к несущей стене без подконструкции! (исключение каркасно-щитовой дом) Использовать панели в качестве несъемной опалубки! продолжение следует..... следите за Форумом
Рекомендуем заказывать у производителя вместе с панелями Nichiha: краску, герметик, разделительную планку. Краска - закрашивает шляпки саморезов, клепок точно в цвет панели, а так же мелкие сколы. Герметик - герметизирует вертикальный швы, защищает торцы панелей от влаги. Цвет герметика точно совпадает с цветом панели или шва текстуры. Разделительная планка - выравнивает вертикальные швы, снижает расход герметика в 3 раза!
Предупреждаю о сильной адгезии герметика не только к торцам панелей, а так же их лицевой части. Так при неумелой работе с герметиком можно испортить весь внешний вид фасада. А оттереть его и привести край панели в первоначальный вид НЕВОЗМОЖНО! Поэтому при нанесении герметика обязательно использование малярной ленты и умелых, трезвых рук!
Переворачивать полкой вниз недопустимо и горизонтальный профиль. Понимаю, неудобно если плоскость фасада уходит к плоскости или от плоскости несущей стены, но что мешает закрепить горизонтал временно в момент выставления, срезать лишние части кронштейнов, и привести его в рабочее положение? Понимаю, только лень-матушка.
При использовании панелей длиной 3030 мм, настоятельно не рекомендуется прерывать вертикальный стык панелей. Стыки должны идти с самого верха до самого низа фасада. Только в этом случае панели прослужат максимальный срок. Это не относится к панелям длиной 1818 мм, эти панели стыкуются в "замок" с четырех сторон, и вертикальные стыки можно пускать "вразбежку".
При выравнивании плоскости стены (на этапе монтажа металлической\деревянной подсистемы) не допускается использование гидро-уровня (отмечен случай когда его пытались использовать вместо отвеса). Используйте только качественный отвес, либо прибор лазерной разметки! В противном случае велик риск сделать плоскость еще более неровной, что выявится на этапе монтажа панелей.
При использовании кронштейнов из оцинкованой стали, между стеной и кронштейном обязательно ставьте паронитовую прокладку. Это позволит увеличить срок службы кронштейна, т.к. сохранит в целости цинковый слой и при контакте стена-кронштейн уменьшит процесс коррозии.
По-видимому строители гостиницы на известном курорте полиэтилен снимать не собираются. Категорически запрещено использовать полиэтилен в качестве паропронцаемой мембраны! Если по такому типу построены все гостиницы здесь, то польза горного воздуха будет загублена
370-611-623
