МОСБИЛД / MOSBUILD 2010 Кронштейны для крепления металлической подконструкции к несущей стене на МОСБИЛД 2010. Строительная выставка МОСБИЛД | MOSBUILD 2010 проходила с 6 по 9 апреля в ЦВК Экспоцентр на Красной пресне и в МВЦ Крокус Экспо на 65 км МКАД.
МОСБИЛД / MOSBUILD 2010 Система облицовки вентилируемого фасада СКАНРОК на МОСБИЛД 2010. Строительная выставка МОСБИЛД | MOSBUILD 2010 проходила с 6 по 9 апреля в ЦВК Экспоцентр на Красной пресне и в МВЦ Крокус Экспо на 65 км МКАД.
Каркас из брусьев, панели 14 мм, в комплекте поставлялись гвозди. Нужно ли сверлить панели под гвозди или прибивать непосредственно? И еще вопрос: чем посоветуете резать панели? У болгарки нет направляющих, чтобы ровно отрезать. У пил для резки керамических плиток маленькая платформа, циркулярные пилы в основном для дерева..
Можно прибивать непосредственно через панель. Начинать прибивать обычным молотком, а добивать через пластиковый молоток (чтоб не повредить поверхность панели). В этом случае забивание гвоздя будет более продолжительным, т.к. материал панели достаточно сильно сопротивляется пробою. С самой панелью ничего не произойдет, т.к. она расчитана на пробой гвоздями. Сверлить отверстия тонким сверлом (диаметр 2,4 мм). В этом случае гвозди прибиваются быстрее, но при этом будет расходоваться довольно много сверел, добивать все равно нужно будет через пластиковый молоток. При вбивании гвоздя у краев панели необходимо отступать не менее 20 мм от краев во избежание сколов. На каждый брус по высоте панели должно приходиться по три гвоздя (в верхней части, в нижней части и посередине), т.е. при шаге брусков 500 - 600 мм на каждую панель должно уходить по 21 гвоздю. Шляпки гвоздей окрашиваются корректировочным красителем, либо цветом текстуры (А) либо цветом шва (Б), в зависимости от того, куда пришелся гвоздь. Альтернатива - ручная алмазная пила с регулируемым углом реза: MAKITA 4101 RH Потребляемая мощность при непрерывной работе 860 Вт Частота холостого хода 12.000 мин-1 Диаметр диска / Диаметр посадочного места диска 110 - 125 / 20 мм Глубина реза под углом 90° 34 мм Глубина реза под углом 45° 21 мм. Но под нее необходимо делать стол, с закрепляемым на нем профилем - направляющей для ровного реза.
Спасибо за обстоятельный ответ. У меня есть еще вопросы.
Вопросы по "Руководству по монтажу фасадных панелей ... " - узел примыкания к цоколю. У меня каркас из брусьев и панели 14 мм. 1. Правильно ли я понимаю, что панели должны быть приподняты на 100 мм над цоколем? 2. Куда в этом случае прибивать отлив? 3. Как исключить попадание снега и др. осадков в щели шириной 100 мм между цоколем и фасадом? 4. Нужно ли приобрести и использовать стартовую планку (прибить к вертикальным брусам, к которым будут крепиться панели, на высоте 100 мм от цоколя)? 5. Нужна ли лента ЕПДМ? 6. Где-то здесь на форуме говорилось, что нижние панели нужно ставить на отлив с упором. В этом случае не будет зазора для вентиляции. Как правильно?
1. Правильно ли я понимаю, что панели должны быть приподняты на 100 мм над цоколем?
- Совершенно верно. Вы же вентилируемый фасад пытаетесь смонтировать. А воздух только через этот зазор в плоскость фасада попасть сможет.
2. Куда в этом случае прибивать отлив?
-На бруски и прибивать, вот узлы крепления на брус (в альбоме этого нет, он по металлической подсистеме)
3. Как исключить попадание снега и др. осадков в щели шириной 100 мм между цоколем и фасадом?
- Избежать попадания снега не удастся, его придется расчищать. Если расчищать нет возможности и не страшат сугробы на цоколе, советую поднять нижний край панелей вместе с отливом на высоту 900 мм над отмосткой, а пространство между отмосткой и отливом отделать теми же панелями, либо другой текстурой, но без теплоизоляции на брусок 25х50 мм (можно оштукатурить, но штукатурка будет разрушаться, отделать плиткой, но плитка будет отваливаться). А попадание дождя не страшно (или что Вы имели ввиду под др. осадками?) брус и теплоизоляция не должны соприкасаться с отмосткой.
4. Нужно ли приобрести и использовать стартовую планку (прибить к вертикальным брусам, к которым будут крепиться панели, на высоте 100 мм от цоколя)?
- Стартовой планкой для 14 мм панелей может служить отлив (у 14 мм панелей нет пазов под кляммеры).
5. Нужна ли лента ЕПДМ?
- лента ЕПДМ нужна только для металлической подсистемы
6. Где-то здесь на форуме говорилось, что нижние панели нужно ставить на отлив с упором. В этом случае не будет зазора для вентиляции. Как правильно?
- посмотрите на узлел ниже. Зазор в любом случае будет образовываться брусками 25х50 мм
А что если нужно прикрепить фасадные панели на дом из не совсем ровно уложенного бруса, да еще и использовать теплоизоляцию 100 мм? Как тогда крепить бруски, чем компенсировать неровные стены?
Принцип монтажа фасадных панелей аналогичен описаному в предыдущем посте. Только основные бруски используете 50х100 и 100х100, а контр-обрешетка остается такой же. Сильные неровности стены ровняете электрорубанком, а пустоты в местах крепления шурупов компенсируете паронитом в несколько слоев (это прорезиненый асбест толщиной 3-4 мм) его можно купить на строительном рынке в виде листов. Смотрите так же схемы крепления: ##Вылечено##'return hs.expand(this)'>
Монтаж фасадных панелей на деревянную обрешетку, вид сверху Толщина утеплителя - 100 мм, стены из бруса смотреть в полном размере
370-611-623
